Как известно, фундаменты предназначены для переда­чи нагрузки от дома на тот или иной грунт (по его физико-механическим свойствам и качеству) основания. Необхо­димо в первую очередь учитывать возможность строитель­ства дома на данном месте и предвидеть те затраты, которые потребуются в период эксплуатации для устране­ния повреждений, возникающих от неожиданных внешних и внутренних воздействий, могущих в любой момент прои­зойти в нижних слоях самого грунта и его перифериях, а также возникающих от самого качества строительства. Фундаменты должны распределять нагрузку от дома та­ким образом, чтобы не было превышено передаваемое давление на грунт сверх допустимого и чтобы разность осадок частей здания и осадка дома в целом не достигали опасных величин и размеров. Во-первых, необходимо обеспечить устойчивость фун­дамента на воздействие неблагоприятных природных фак­торов - морозного пучения грунта, просадки грунтов основания, воздействия грунтовых вод. Во-вторых, для этого необходимо правильно выбрать имеющуюся в практике строительства конструкцию фунда­мента, то есть учесть свойства грунтов на том или ином месте его заложения, подобрать соответствующие строи­тельные материалы, обладающие требуемой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Для того чтобы принять правильное решение о том, как выбрать конструкцию фундамента, необходимые строи­тельные материалы и произвести грамотное его заложе­ние, в первую очередь надо определить место его размещения: сначала по функционально-пространствен­ным удобствам, затем по основным свойствам грунтов (по­верхностных и глубинных, материковых), то есть из каких грунтов образовано данное основание под будущий дом. В-третьих, рекомендуется ознакомиться с материалами инженерных изысканий, чтобы иметь четкое представле­ние о грунтовых условиях вашего участка. Подобные мате­риалы должны находиться в местном районном строительно-архитектурном отделе. Если таких данных нет, то следует ознакомиться с опы­том строительства и эксплуатации домов на соседних учас­тках. Но при этом не следует их в точности повторять, их надо только учитывать. Известно, что «верховодка» как неожиданная гостья мо­жет появиться в любом месте приусадебного участка и тем более самого дома, так как подвижки верхних, а в особен­ности нижних слоев (или слоя) грунта не гарантированы то­чечными расчетами. Последние являются, в общем-то, условными на данный период времени, ведь на внутренние изменения свойств и положений слоев грунта могут впос­ледствии оказывать влияние всевозможные механические и физико-химические факторы неожиданного воздейст­вия. Например, соседняя стройка, рытье котлована, ямы, траншеи и даже приусадебный водоем. Поэтому для отвода, отбития появившейся грунтовой воды у основания дома, его фундамента, всегда следует делать предохранение. В первую очередь, сам фундамент должен быть высоким; кроме того, должна быть сделана подсыпка из речного крупнозернистого песка, облитого то­щим бетоном или цементом, имеющая выход к специаль­ным дренирующим устройствам (лоток, труба и т. п.); разумеется, отмостка должна иметь уклон, равный 0,03-0,05 м и шириной до 1 м. Во избежание нарушения целостности конструкции и возникновения разрушений не следует связывать при за­ложении основания дома в единое конструктивное реше­ние крыльцо, веранду, террасу и любую другую пристройку или встройку. Не применять тех строительных материалов, которые имеют свойство удерживать влагу. Так, например, не применять торфяной подсыпки под полы, так как свойство торфа и ему подобных удерживать влагу непременно скажется зимой в виде образования ледяной корки. А это повлечет за собой дополнительные усилия пучения и глу­бинное проседание грунта. При подготовке траншеи или ям под фундамент жела­тельно не нарушать сложившуюся систему влажного режи­ма в почве, которая оказывает большое влияние на свойства грунта. Для предупреждения неравномерной осадки здания фундамент наружных стен необходимо зак­ладывать на глубину ниже уровня промерзания грунта, ко­торая для Европейской части составляет от 1,5 до 1,8 м. В не пучинистых песчаных, гравелистых грунтах фундамент можно закладывать на меньшую глубину, не менее 0,5 м. Для уменьшения глубины заложения фундаментов в гли­нистых и вспучивающихся грунтах устраивают песчаные, щебеночные «подушки», доводя их до глубины промерза­ния. Основание по всей площади заложения фундамента должно состоять из грунта неоднородного сложения. При неоднородном сложении следует применять специальную конструкцию и тип фундамента. Во всех случаях рекомен­дуется под основанием опорных плит устраивать песчаную подушку с засыпкой вокруг плит и столбов. Для садовых домиков, а также в заболоченной или пере­увлажненной местности применяются легкие фундаменты. Они могут быть совсем не заглубленнные до уровня под­земных вод или мелкозаглубленные, связанные обвязкой здания или поясами, на которых будет покоиться здание. Сооружения на таких фундаментах могут прослужить без повреждений и дополнительных затрат на ремонтные ра­боты до 10-15 лет. Для возведения легких фундаментов используют бетон, железобетон, металл, а также бракованные бетонные дета­ли,
отрезки свай, труб.

  До начала строительства необходимо ознакомиться с результатами местных геологических изысканий. Для оп­ределения грунта на приусадебном участке в первую оче­редь используют метод натурного визуального обследования. На заболоченных грунтах растет иван-чай, на сухих почвах - белые ромашки, желтые цветы болотной калужницы указывают на наличие текучих подземных вод, а лопух обильнее всего произрастает на глинистой почве. По таким имеющимся влаголюбивым растениям, как осока, мать-и-мачеха, лопух, можно с уверенностью определить высокое стояние «грунтовки» - грунтовой воды, которая может залегать на глубину штыка лопаты. При этом необхо­димо уточнить ее границы и источник подачи, его направ­ление (или направления), а также ровность материкового грунта, то есть - волнообразное, ровное, седловинное или выпуклое. Это очень важно знать не только для заложения фундамента, но и для дальнейшего ведения агрономии на вашем участке. Самый простой и доступный способ - вырыть шурф глу­биной 2-3 м. Правда, кроме него, следует сделать шурфы и в других точках участка, где были отмечены водолюбивые растения, а также, где есть понижение самого рельефа участка. Имеются многочисленные приспособления, которые легко сделать своими руками, - это всевозможные нехит­рые буры винтообразной формы (рис. 15)
Берут полосо­вое железо (Ст25-30) около 1 м длиной, конец его спиливают под углами в виде треугольника, затем другой тупой конец вставляют в тиски и перекручивают в виде обычного шомпола для открытия пробок у бутылок. После этого к тупому концу приклепывают, привинчивают или припаивают кусок водопроводной трубы с уже нарезанной резьбой, с помощью которой вы сможете удлинить трубу такой же трубой (длиной 0,5-0,7 м). На конце одной из них обязательно должен быть устроен рычаг-коротыш, с по­мощью его движения (поворачивания и выворачивания) вы сможете ввинчиваться в шурф грунта и, следовательно, доставать из него земельные захватки. По земельным зах­ваткам и виткам следует отмечать, на какой высоте от нуле­вой поверхности вашего участка расположены глина, песок и порода нижних слоев грунта. Взятые пробы раскладывают на листе твердой бумаги. Можно начертить примерную схему вертикального разреза вашего участка и отмечать на ней те показания бура, кото­рые вы получили в результате данного бурения. Эти пробы грунта вам покажут и саму его породу, и главное - влаж­ность. В результате вы сможете отличить грунты по внеш­ним признакам. Свойства грунта зависят не только от его химического состава и расположения, но и от состояния в данный мо­мент. Так, песок в зависимости от размеров и строения частиц может быть достаточно прочным основанием или текучим плывуном. В сухом состоянии он весьма прочен, но при увлажнении разрыхляется и проседает. В одних случа­ях глина может превосходить по качеству песчаный грунт, а в других создает много затруднений для освоения участка и возведения на нем построек

 Глубина промерзания
 Глина в сухом состоянии твердая в кусках, во влажном -вязкая, пластичная, липкая, мажется. При растирании меж­ду пальцами песчаных частиц не чувствуется, комочки раз­давливаются очень трудно, песчинок не видно.При скатывании в сыром состоянии образуется в длинный шнур диаметром менее 0,5 мм; а при сдавливании шарик прев­ращается в лепешку, не трескаясь по краям; при резке но­жом в сыром состоянии имеет гладкую поверхность, на которой не видно песчинок.
 Суглинок - комья и куски в сухом состоянии менее тверды, при ударе рассыпаются на мелкие куски, во влаж­ном состоянии имеют слабую пластичность и липкость; при растирании чувствуются песчаные частицы, комочки раз­давливаются легче, ясно видны песчинки на фоне тонкого порошка; при скатывании в сыром состоянии длинного шнура не получается, он рвется; шар, скатанный в сыром состоянии, при сдавливании образует лепешку с трещина­ми по краям.
 Супесь - в сухом состоянии комья легко рассыпаются и крошатся от удара, не пластична, преобладают песчаные частицы, комочки раздавливаются без удара, почти не ска­тываются в шнур; шар, скатанный в сыром состоянии, при легком давлении рассыпается.
 Песок пылеватый напоминает пыль или жесткую муку типа крупчатой, отдельные зерна в массе трудно различи­мы.
 Песок мелкий имеет зерна, слабо различимые глазом, песок средней крупности, в основной массе имеет зерна размером с просяное, в крупном песке - большое количес­тво зерен размером с гречневую крупу.
 Гравий (дресва) - зерна размером от горошины до мелкого ореха составляют больше половины по массе. Между ними более мелкое заполнение. Гравий имеет час­тично окатанные формы, дресва - с острыми краями. Галька (щебень) - зерна размером больше ореха сос­тавляют более половины по массе. Между ними - мелкое заполнение.
 Галька - окатанной формы, щебень - остроу­гольной.
 Песчаные, гравийные и галечниковые грунты несвяз­ные. Прочность основания будет обеспечена, если давление, которое передается фундаментом на грунт, не более рас­четного для грунтов, залегающих под фундаментом. В за­висимости от глубины от дневной поверхности ориентировочно можно принять условное расчетное дав­ление на грунты оснований (табл. 1).

 

 

Виды грунтов	Глубина от дневной поверхности, м
	1-1,5                        2-2,5
Супеси	10-20	20-30
Суглинки	9-25	10-30
Глины твердые	20-40	25-60
Глины пластич­ные	8-25	10-30
Пески гравелис-тые и крупные	26-39	50-60
Пески средней крупности	19-30	40-50
Виды грунтов	Глубина от дневной поверхности, м
	1-1,5                        2-2,5
Пески мелкие ма­ловлажные	15-25	30-40
Пески мелкие очень влажные и насыщенные во­дой	10-20	20-30
Щебенистые и галечниковые с песчаным запол­нением пор	45-50	60
Щебенистые и галечниковые с глинистым за­полнением пор	20-35	40-45
Дресвяные и гра­вийные грунты, образовавшиеся из горных крис­таллических по­род	37-44	50
Дресвяные и гра­вийные грунты, образовавшиеся из осадочных горных пород	20-25	35-40

Наиболее надежны скальные, гравелистые и крупнооб­ломочные грунты. Хорошим основанием могут служить крупные чистые (без примесей) сухие пески, а также сухие, плотно слежав­шиеся глинистые грунты. Ненадежны мелкие пески с примесями, насыщенные водой. Разновидность глинистых грунтов - лессовые грунты, которые при замачивании водой сильно уплотняются и дают просадки, что может привести к повреждению возво­димых на них построек. Не следует устраивать фундаменты на растительных и насыпных грунтах. Наиболее опасно для фундамента дома морозное пуче­ние грунта, которому в основном подвержены водонасыщенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески. Глинистые мокрые грунты при замерзании увеличи­ваются в объеме и проявляют свойства пучения. Слои пучинистого грунта, замерзая, воздействуют на фундамент снизу вверх и, если сила морозного пучения больше, чем нагрузка от дома, то происходит как бы «выталкивание» здания из земли. При оттаивании весной может произойти обратное явление - неравномерная осадка дома. Фундаменты на мокрых грунтах выполняют с соблюде­нием особых правил. При проектировании фундаментов важнейшим вопро­сом является глубина промерзания грунтов в выбранном районе строительства, составляющая в средней полосе 1,4-1,6 метра. Во избежание пучения - подъема грунтов под подошвой фундаментов в результате перехода грунто­вой воды в лед, их закладывают чуть ниже уровня промер­зания. Подъемная сила пучения достигает 6 тонн на погонный метр, а пригруз от двухэтажного здания - 4 тонн. При недостаточном заглублении фундаментов и неравно­мерном в реальности распределении сил пучения на фаса­де кирпичного здания возникают определенным образом направленные трещины. Рубленые стены, вспучившиеся в сезон замерзания, часто опускаются в течение нескольких лет ниже проектной отметки, и их приходится вывешивать с помощью домкратов, распирать подкосами и подкладывать дополнительные венцы (см. гл. «Ремонт и замена фун­дамента»). Ремонт поврежденных кирпичных стен осущес­твляется более сложными инженерными приемами. Глубина заложения фундаментов наружных и внутрен­них стен неотапливаемых зданий должна быть не менее глубины промерзания, причем измерять ее надо от пола подвала или технического подполья, а если подвал отсутс­твует, то от планировочной отметки земли. Глубину зало­жения фундаментов наружных стен регулярно отапливаемых зданий можно принять 0,6-0,7 глубины про­мерзания, внутренних - не менее 50 см (табл. 2). На глинистых песках, супесях, суглинках и глинах, а так­же в крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем глубину заложения фундаментов принимают с учетом по­ложения уровня грунтовых вод: если уровень грунтовых вод расположен на 2 м ниже уровня промерзания, то фунда­мент закладывают на глубине не менее 0,7 м; если уровень