Как же быть, если дом давно построен и в нем повреж­ден фундамент? В практике строительства существует нес­колько способов устройства новых фундаментов. Все зависит от конструкции здания, грунтовых условий и имею­щегося под рукой материала. Поскольку на селе чаще все­го замене подлежит фундамент деревянного дома (бревенчатого), то рассмотрим подробнее эти работы. Приступая к такой операции, прежде всего нужно осво­бодить цоколь от грунта на расстояние, достаточное для нормального производства работ. Вам понадобятся домк­рат, несколько жердей диаметром 11-18 см, прокладки до­щатые толщиной 50-60 мм и длиной 50-80 см (взамен можно взять бруски толщиной 80-120 мм той же длины), чурки для временной установки под нижними венцами дома. Отступив от угла здания на расстояние 1-1,2 м, разбе­рите старый участок фундамента и установите домкрат под нижний венец дома на специальной прокладке (рис. 76).

  После проверки уровнем положения нижнего венца на та­кой же прокладке, как и под домкратом, установите рядом чурку или отрезок бруса и освободите домкрат. Аналогичная операция выполняется по всем четырем углам, а также в местах пересечения стен, если в этом есть необходимость. До ремонта или замены фундамента необходимо подго­товить, кроме ранее перечисленного, следующий инстру­мент: шлямбур, стальной лом, кирку, клинья или, если имеется возможность, кувалду (вместо нее можно исполь­зовать топор). Кирпичные фундаменты (столбчатые или ленточные), сложенные на известковом или цементно-известковом растворе слабых марок, разберите вручную ломом (или киркой), ударяя им в горизонтальный шов под постель кир­пича. Разборку начинают горизонтальными рядами сверху вниз. Целый кирпич очистите от раствора, с тем чтобы пос­ле вновь вложить в фундамент. Немного сложнее, если фундамент выполнен на цемен­тном растворе. В этом случае вам придется применить скарпель или клинья, которые забивают ударами кувалды (топора) в горизонтальные, а при необходимости и в верти­кальные швы кладки. Аналогично выполняются работы при разборке бутовых фундаментов. Разборку желательно выполнять вдвоем. Один держит клин, используя свободно надетый на него держатель (из полосовой стали или жести), а другой забивает его кувал­дой или топором. Чтобы удар не передавался на руки, дер­жатель надо закреплять не жестко. Если необходимо частично отремонтировать кирпичный или бутовый фундамент, с помощью соответствующего ин­струмента очищают поврежденные участки, обильно сма­чивают водой и на цементно-известковом растворе производят докладку поврежденных участков кирпичом или бутом. Полная замена фундаментов кирпичных, буто­вых или деревянных выполняется, как описано выше.

Очень часто начинает оседать фундамент не только но­вых, но и, казалось бы, устоявшихся строений. Это проис­ходит из-за различных физико-механических и гидрологических изменений нижних слоев грунта, умень­шающих его несущую способность. Кроме того, изменение свойств грунта могут вызвать и строительные работы, ко­торые ведут рядом с усадьбой. Просадка начинается у основания постелистого камня столбчатого (или ленточного) фундамента. Первый приз­нак этой деформации — появление трещин на отмостке и лунки вокруг столба, которые со временем увеличиваются. Однако оседание может быть временным. Оно приоста­новится, когда постелистый камень или лежень основания фундамента займет новое, более устойчивое положение, т. е. осядет на крепкий слой грунта. В другом случае размеры разрушения увеличиваются. На бревенчатых домах расширяются швы и стыки, выпада­ет конопатка, увеличиваются трещины на нижних венцах бревен. При таком разрушении основания дома следует немед­ленно остановить оседание фундамента. Сначала надо поставить на трещины маяки (бумажные или гипсовые пластыри-ленты) с датой их установки. Если они очень ско­ро разорвутся, то тогда рядом со столбчатым (ленточным) фундаментом вырывают наклонную яму (под углом 35°) на глубину до плоскости основания постелистого камня. Затем в нее вставляют металлическую или асбестоцементную трубу диаметром 15-20 см, в которую заливают тощий бетонный или цементный раствор до полного насыщения им грунта под основанием фундамента (рис. 77,а).

Запол­нение прекращают, когда налитый раствор не убывает в те­чение 1-2 ч, т. е. не впитывается в грунт основания. Его возобновляют через 1-2 сут., если раствор ушел из трубы в грунт. Так делают два-три раза. После этого снова ставят маяки на трещины. У кромки верхней части отмостки и начала цоколя укрепляют дере­вянную планку или рейку с риской, фиксирующей отметку положения столба фундамента после залива раствора в трубу. Если оседание будет продолжаться, то эта риска опус­тится дальше в грунт. Тогда следует снова долить раствор. Если же и на этот раз оседание продолжается, но уже медленнее, чем было, то вырывают вокруг столба кольце­образную канаву размером 20х35 см (рис. 77, б). Уклады­вают деревянные доски на дно и по краям в виде опалубки. Затем прикрепляют металлическую сетку к штырям, уста­новленным в швы между кирпичами или камнями фунда­мента, т. е. делают арматуру. Для нее можно использовать обрезки металлических прутков и т. п. Затем заливают в опалубку раствор бетона с мелким на­полнителем гравия или щебня. В результате получится же­лезобетонное кольцо вокруг столба фундамента. Оно значительно укрепит его несущую способность, распределит нагрузку данного угла дома по горизонтали и тем самым остановит оседание. Если такое же кольцо сделать у противоположного стол­ба или соседнего, то под эти кольца можно подложить ме­таллическую, железобетонную или деревянную балку, которая вдвое-втрое увеличит несущую способность дан­ного фундамента.

 Фундамент усадебного дома ремонтируют также при появлении в подполье, погребе или подвале воды (грунто­вой или просочившейся атмосферной). Если в доме имеется лишь небольшое подполье, то надо сразу восстанавливать разрушенную гидроизоляцию фун­дамента. При наличии погреба независимо от конструкции фун­дамента (столбчатый или ленточный) сначала укрепляют его стены и пол, а затем делают гидроизоляцию, если ее не было, или восстанавливают нарушенную. Чаще всего приходится дополнительно гидроизолировать погреба (рис. 78)

устроенные в подпольях, обычно под кухней, верандой, террасой или крыльцом. При нару­шении гидроизоляции или ее отсутствии в яме погреба по- является грунтовая вода. Чтобы избавиться от нее, необходимо в сухое время года, когда вода уйдет, выло­жить стены кирпичом, если они земляные (в полкирпича, но лучше чередовать с целым для надежного сцепления с грунтом стены). Далее утрамбовывают грунт основания, насыпают слой песка (не более 10 см). Затем заливают его слоем тощего раствора бетона (1:6). После этого следует закрепить на стенах на стальных костылях объемную (пле­теную) металлическую сетку (типа «рабицы»). Сетку зашту­катуривают раствором цемента и песка в соответствии 1:3. Пока раствор окончательно не застыл, поверхностьзатира­ют, выравнивают и еще влажную присыпают сухим цемен­том, разравнивая мастерком. При этом стены и пол можно обработать раствором чис­того цемента, покрыв их слоем 0,5-1,0 мм. Утолщать слой не следует, так как при затвердении он может растрескать­ся. Особое внимание следует обратить на строительные материалы. Чтобы улучшить гидроизоляционные свойства бетона, в него можно добавить хлорное железо из расчета 2-3% массы основных сухих компонентов. Применяют и другие добавки в зависимости от их наличия. Однако если погреб строят заново, то гидроизоляцию делают следующим образом: вырывают котлован или яму с запасом по объему; уплотняют дно трамбовкой, вбивая бу­товый камень и осколки кирпича; заливают дно слоем то­щего раствора бетона; не дожидаясь высыхания, посыпают дно песком толщиной 2-3 см для выравнивания поверхнос­ти; укладывают в два слоя длинные листы рубероида так, чтобы их краев хватило и на стены погреба; делают кирпич­ный каркас в полкирпича; навешивают на стены объемную металлическую сетку. Все остальное делают так же, как в предыдущем примере ремонта готового погреба. Причем, работа должна быть выполнена аккуратно: лис­ты рубероида (их края) прикрепляют к кирпичным стенам битумом. Но лучше всего поверх положить на цементно-песчаной стяжке парапетный камень. Кирпич для стен сле­дует применять только красный, так как силикатный раст­воряется в грунте. Посередине помещения погреба (или подвала) целесо­образно сделать на случай неожиданного появления воды специальный водосборник размером 40х40 или 50х50 см и глубиной от 35 до 65 см, закрываемый деревянной крыш­кой заподлицо с поверхностью цементного пола. Если вы не можете сделать так, как написано выше, то используйте самый простой способ: уточнив место выхода грунтовой воды в подполье, выройте там водосборник глу­биной до 80 см, а в противоположном углу — другой, так из сырого угла вы отведете воду, затем по диагонали этих двух водосборников выройте третий, но уже с внешней сто­роны подполья, размером 1,5-2,5 м, глубиной до 1,0 м. Если начнется его заполнение, вставьте в водосборник трубу или положите ее параллельно поверхности земли с уклоном от стены дома. Вы получите отводное дренажное устройство. Но если все оказывается намного сложнее и в погребе уже есть вода, в этом случае ее удаляют с помощью ведра или насоса. После этого оставляют погреб сохнуть на два-три дня, а затем тщательно осматривают, чтобы опреде­лить место появления воды. Как правило, в низкой части приусадебного участка де­лают бассейн-накопитель, который, как уже говорилось выше, вбирает в себя излишек дождевой и грунтовой воды, отводя ее от основания дома. В более тяжелом случае (там, где выступает грунтовая вода) придется вырыть дренаж­ную небольшую яму-колодец глубиной 0,6-1,20 м. Дно та­кой ямы сечением в размер лопаты делают из слоев гравия (10-12 см) и крупного речного песка (8-10 см). Края ямы обустраивают так, чтобы было удобно выбирать из нее на­копившуюся воду. Для вентиляции подполья оставляют отверстия (окна-продухи): по два-три на двух противоположных сторонах. Отверстия закрывают с внутренней стороны решетками из сеток с ячейками 3х3 см. Летом эти отверстия открывают, а с наступлением холодной погоды закрывают и замазывают так, чтобы сквозь них не проходил холодный воздух и не ох­лаждал подполье. Вследствие проникновения капиллярной влаги по стол­бам стены отсыревают и в доме появляется сырость, поэ­тому необходимо устраивать горизонтальную гидро­изоляцию, которая располагается на одном или двухуровнях, что зависит от влажности грунта. Обычно ее кладут из двух-трех слоев толя или рубероида по верху столбов и по низу рандбалок, т. е. так, чтобы стены дома и подполье были полностью изолированы от сырости. Если и после дополнительной гидроизоляции фунда­мента и его усиления в подполье, подпол и погреб поступа­ет вода, сыреют стены, продолжается осадка стены или угла, то необходимо изменить местоположение дома на приусадебном участке. Старое место после засыпки ямы используют под огород или сад.

 При появлении трещин на цокольной части стен, пере­косов несущих конструкций и других деформаций дома надо выявить характер разрушения фундамента и выбрать способ его усиления. При разрушении фундамента по всему периметру, нап­ример, из-за изменения нагрузки и чрезмерной влаги вдоль ленточных или по периметру столбчатых фундамен­тов вырывают траншею. Поверхность фундаментов и стен тщательно очищают от грязи и старой штукатурки, а затем на некотором расстоянии от стены крепят металлическую сетку к анкерам, выпущенным из фундаментов и цоколя. Потом устанавливают опалубку и бетонируют. После от­вердения бетона траншеи засыпают с тщательным послой­ным трамбованием. Если разрушен только лишь один участок, то фундамент наращивают по бокам кладкой из камня до необходимой ширины, обеспечивая связь между старой и новой кладка­ми. Подошву фундаментов при этом не углубляют. Если замечены ослабленные участки основания дома, требующие дополнительного их укрепления, то для фунда­ментов, выполненных из бутовой кладки, бутобетона, мо­нолитного бетона, грунтобетона и других материалов, устраивают железобетонную уширенную обойму, которую тщательно связывают с существующей кладкой сквозной анкеровкой с таким расчетом, чтобы вновь выполненные участки «работали» совместно со старой частью фунда­мента. Если надо увеличить несущую способность участков фундамента, вдоль слабых фундаментов с обеих сторон выкладывают новые, воспринимающие нагрузку от дома через железобетонные или металлические балки, проходя­щие через цокольную часть. Новые фундаменты анкеру-ют сквозными анкерами в существующие для обеспе­чения их совместной «рабо­ты». Пришедшие в негодность ветхие фундаменты заменя­ют новыми. При этом старые разгружают, обеспечивая одновременно устойчи­вость дому и сохранность всех вышележащих конст­рукций различными спосо­бами. Например, ставят временные деревянные «стулья» на лежнях крестом или же выводят под стены каменные столбы, которые передают нагрузку от перекрытия на грунт (при этом с особой тщательностью ук­репляют дверные и оконные проемы), применяют раско­сы, поддерживающие цо­кольную стену и передающие нагрузку от стены на грунт под углом. Перед подведением фун­дамента на стене устанав­ливают специальные конт­рольные маяки для наблюдения за возможной деформацией. После этого роют кот­лован и выкладывают фундамент участками длиной не более 2 м с разрывами до 2-4 м с учетом очередности ве­дения работ. При углублении фундаментов стены укрепляют подко­сами (рис. 79).

Затем откапывают фундамент и вынимают из-под него грунт на первом участке. Стенки углубления ук­репляют досками с распором и готовят основание нового фундамента. При этом подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, а недостаточно прочную разбирают. Шов между старой и новой кладками зачеканивают жестким це­ментным раствором и щебенкой. Закончив подводку фун­дамента на одном участке, переходят на второй, затем на третий и т. д. Но фундамент можно устраивать и одновре­менно на нескольких участках с разрывами между ними 5-6 м. Полностью разгружают фундаменты, вывешивая стены, обычно в деревянных домах. Под их стены подводят попе­речные железобетонные или стальные балки, которые зак­ладывают в пробитые на расстоянии 2,0-2,5 м от отверстия. Эти балки опирают на заранее установленные временные опоры. Старый фундамент заменяют новым, основание которого располагают ниже старого. Полностью разгрузить фундамент можно также путем установки вдоль его стены продольных рандбалок, выпол­ненных из металлических швеллеров и стянутых болтами, пропущенными через кладку стен фундамента. При этом стык балок соединяют металлическими привариваемыми накладками. Рандбалки опирают на металлические балки, которые лежат на временных опорах, установленных с про­тивоположных сторон фундамента. Для предупреждения выпадения из старых фундамен­тов отдельных камней или частей ставят временные дере­вянные перемычки из досок. В подготовленный шурф укладывают бутобетон. Новый фундамент не доводят до старой кладки на 0,4-0,5 м. После отвердения нового фун­дамента промежуток между кладками заполняют бетоном. Если все ремонтные работы, связанные с укреплением фундамента, не привели к желаемому результату и, как прежде, в погребе или подполье появляется вода, на сте­нах возникают новые трещины или открываются старые, то тогда необходимо принимать решение об изменении конс­трукции фундамента, а следовательно, и стен, перекрытий и т. д. По существу, у вас возникает капитальный ремонт. Хотя можно было избежать его, применив специальные фундаменты для заболоченной местности или мелкозаг-лубленные фундаменты. Фундаменты домов, построенных на бывших торфяных выработках, залесенных участках с глинистыми, суглинис­тыми и дресвяными грунтами, испытываютнеравномерное выпирание. Начинается оно с южной стороны дома, где от­таивание грунта происходит быстрее. В этих местах грунт сильно переувлажнен. На кирпичных фундаментах, даже армированных, возникает много трещин, которые разделя­ют фундамент на отдельные блоки, интенсивно разрушаю­щиеся в дальнейшем. Не уменьшает трещиноватости и бетонная подготовка. Бетонные фундаменты также разрушаются, но несколь­ко медленнее, чем кирпичные. Вначале в вертикальной плоскости образуются трещины разной величины, дости­гающие в длину 20-30 см. Затем происходит выпирание разрушенных частей фундамента, что угрожает сохраннос­ти всего дома. Железобетонные конструкции фундаментов примерно так же разрушаются, как бетонные, но гораздо медленнее. Выпирание у них меньше, так как часть напря­жений от грунта принимает на себя арматура. Выпирание фундамента из любого материала находит­ся в прямой зависимости от площади контакта грунта с фундаментом. Деформацию последнего усугубляют отсут­ствие водоотвода, а также скопление поверхностных вод. Засыпка пазух и котлованов пучинистыми торфяными грунтами ускоряет деформацию фундамента. Отрицатель­но сказывается на его работе и засыпка подполья под до­мом в целях утепления, так как изменяется тепло-влажностный режим, а это приводит к интенсивному ув­лажнению подстилающих грунтов. Особенно интенсивно разрушаются фундаменты, уло­женные непосредственно на грунт без снятия растительно­го слоя. При замене разрушенного влагой ленточного фунда­мента на заболоченном грунте можно применять тот же конструктивный тип (ленточный), который выполняют в виде бетонного пояса шириной 0,5 м, высотой 25-30 см. При этом можно использовать железобетонные блоки, об­рубки свай или старые бордюрные камни. Старый столбчатый фундамент можно заменять также мелкозаглубленным для влагонасыщенного грунта. Его преимущество — более простое устройство. Технология производства работ следующая: удаляют растительный слой; отрывают котлован на необходимую глубину (или же укрепляют и осушают старый); устраивают песчаную по­душку; укладывают железобетонный или бетонный пояс либо отдельные куски железобетонных изделий, а на них устанавливают металлическую трубу диаметром 100, 150 или 200 мм; сверху кладут железобетонные или металли­ческие опорные плиты. Для предупреждения сдвига верхняя плита и труба сое­диняются анкерами (приваренными или съемными). Вмес­то металлической трубы можно использовать отходы обычных асбестоцементных или керамических труб. При малом диаметре их связывают проволокой в пакеты и за­полняют бетоном. После твердения бетона пакеты погру­жают на подготовленное основание. Разрушенный фундамент свайного типа при ремонте можно заменить новым. При этом сваи выполняют из желе­зобетонных, металлических или асбестоцементных труб диаметром 75, 100, 150 и 200 мм, которые погружают в ук­репленные старые ямы или в расположенные рядом новые скважины. Последние бурят теми же механизмами, что и скважины для столбов линии связи. Свая должна плотно входить в скважину, а при наличии пазух их заполняют пес­ком или гравийно-песчаной смесью, которую поливают и трамбуют послойно (10-15 см). Еще перед сооружением фундаментов надо принимать меры по водоотводу от зданий: выводить карнизы на 0,5-0,6 м, делать водосточные желоба или лотки, устраи­вать кюветы или дренажные водопоглощающие колодцы, бассейны-накопители и т. п. Место расположения дома нередко бывает неудачным, поэтому при капитальном ремонте основания дома попы­тайтесь изменить его так, чтобы обеспечивался отвод лив­невых и весенних вод. Если это невозможно, то приложите все усилия для максимального улучшения старого место­расположения. Выройте дополнительный бассейн-накопи­тель и яму-колодец. Сделайте подполье хорошо проветриваемым. Для этого со всех сторон установите вентиляционные отверстия с жалюзийными решетками, которые на зиму закрывают. При замене фундамента, его основных частей и узлов надо делать предварительные расчеты с учетом всех ста­рых и новых нагрузок, а также физико-механических свойств местных грунтов. Площадь подошвы ленточного фундамента принимают такой, чтобы среднее давление на основание не превышало допустимого. При рытье котлованов под фундаменты необходимо учитывать прорыв восходящихтоков воды слоев грунта, за­легающих в основании. В таких случаях котлованы следует заполнять крупным песком или гравием для того, чтобы по­низить уровень воды от подошвы фундамента минимум на 0,5 м, а также проложить по возможности в его основании специальную дренажную трубу. Так как взрыхленные грунты зимой промерзают значи­тельно сильнее, чем материковые, нарушать их без необ­ходимости не рекомендуется. Глубина заложения фундаментов под наружные стены при всех грунтах должна быть не менее 0,5 м от поверхности планировки. Основа­ние по всей площади сооружения должно быть сложено из однородных грунтов. Если под домом будут залегать раз­личные грунты (или залегают), это обстоятельство следует учитывать при выборе конструкции и типа фундамента. Разрушение фундаментов под капитальными стенами требует более тщательной подготовки для их ремонта. В этом случае их устраивают ленточными или столбчатыми и закладывают на 0,1-0,2 м ниже глубины промерзания грун­та. Для отапливаемых домов расчетную глубину промерза­ния принимают меньше нормативной на 10-30% в зависимости от конструкции пола первого этажа. Подвнут- ренние стены фундаменты заглубляют в грунт не менее чем на 0,5 м, независимо от глубины промерзания грунта. При этом площадь подошвы фундамента определяют расчетом, что зависит от вида грунта, глубины его промер­зания и от уровня грунтовых вод. Но чем шире площадь по­дошвы, тем надежнее будет стоять ваш дом. Для ленточных фундаментов сельских усадебных жилых домов ширину по­дошвы можно принимать 50-70 см. Столбчатые фундаменты из деревянных «стульев» тре­буют ремонта прежде всего в результате разрушения дре­весины. Ремонт «стульев» такого фундамента показан на рис. 80. При полном разрушении столбчатого основания его либо заменяют новым, аналогичным старому, если причи­на замены заключается в недоброкачественности матери­ала столбов, либо несколько изменяют саму привязку дома, т. е. смещают ямы для столбов на более выгодное место. При ремонте ленточных фундаментов выполняют те же циклы работ, что и при их возведении, и теми же средства­ми. Ширина фундамента в верхней его части должна быть на 10-20 см больше, чем ширина цоколя. Для этого прихо­дится делать один или два уступа по 5-10 см, называемые обрезами.

 ­